加沙废墟总量相当于13座吉萨金字塔-随时随地发现新鲜事

01吉萨与加沙的对比这就是埃及的真实写照，既有不足之处，又坦然面对，毫不掩饰。

或许他们深知，金字塔虽象征着辉煌的过去，但现今的埃及仍处在发展之中，需要面对并改进诸多挑战。

第三次，我们将车停在了塔的东南侧，目的是为了能够近距离地观赏到壮观的狮身人面像。

02吉萨金字塔的历史背景古埃及有悠久历史，分为多个朝代，胡夫、哈夫拉、孟卡拉是其中具代表性的金字塔主人，负责建造至今仍令人惊叹的金字塔。

车行至吉萨高原，映入眼帘的是一片干旱的沙土，缺乏植被，甚至连一块石头都难觅踪迹。

然而，这里却曾是巨石林立的场所，那些用于修建金字塔的庞大石块，都是从遥远的地方运送而来。

在4600年前，这是一项令人难以置信的浩大工程。

胡夫塔，虽不能攀登至顶层，但游客们仍可亲手触摸到底层的一部分历经千年的巨石。

这些岩石，尽管坚韧，却终究难以抵挡时光的雕琢，部分已因风化崩塌。

胡夫之名，源于其尊贵的出身——Khufu，即Khnum-khuefui的简称，意为“受赫努姆神庇护”。

在古老的埃及神话中，赫努姆神被尊为尼罗河与人类生命的创造者。

景区外数百米，屹立着一栋引人注目的建筑——万豪米娜宫酒店。

这栋建筑不仅因其地理位置而备受瞩目，更因一段辉煌的历史而载入史册。

在第二次世界大战期间，这里曾是美、英、中三国举行开罗会议的所在地。

罗斯福、丘吉尔和蒋介石在此共同商讨远东战局，并发表了开罗宣言，宣告了打败日本、剥夺其武力掠夺土地的决心，同时将东北四省、台湾、澎湖群岛等归还中国。

初次停车的地点位于胡夫塔和哈夫拉塔的北侧，尽管视野被遮挡，无法看到矮小的孟卡拉塔，但这里已经是游客的聚集地。

来自世界各地的游客络绎不绝，他们肤色各异，穿着不同，说着不同的语言，仿佛是一场万国种族的盛会。

03游客与景区的真实见闻离开时，我看到路两旁连绵成片的陈旧楼房。

按照中国人的审美观念，金字塔作为独一无二的胜景，其周边的道路景观理应被精心打造，展现整洁而美丽的面貌。

然而，埃及人似乎并不在意“表面功夫”。

从城市中心到景点，一路上的房屋大多与贫民窟无异，未完成的基建项目随处可见，尘土在风中飞扬。

沿途所见，无一不是那个熟悉却令人蹙眉的词汇：脏乱差。

04离开时的所见所思这家酒店之所以能屹立在金字塔之畔，享受得天独厚的地理优势，全因它曾是埃及总督伊斯迈尔的行宫。

在奥斯曼帝国时期，埃及作为帝国的一个行省，伊斯迈尔作为总督，为了接待各国政要，在此精心建造了这座行宫。

胡夫留下的两大文化遗产令世人瞩目：一座是巍峨耸立、高达146米的大金字塔，另一座则是他本人的精致象牙雕像（现藏于埃及博物馆），虽仅七厘米高，却透露着王者之尊。

他的儿子哈夫拉，所建之塔虽较胡夫塔稍矮数米，但因其地处地势较高，故视觉上显得更为雄伟。

吉萨与加沙，两地仅有一字之差，却仿佛置身于两个截然不同的世界。

加沙战火连天，而吉萨却屹立着举世闻名的金字塔，吸引着无数游客前来探访。

我曾无数次在书籍和影视中邂逅金字塔，对其向往已久。

终于，在2023年10月19日上午，我踏上了埃及的吉萨土地，亲眼目睹了金字塔的壮丽与庄重。

狮身人面像，这座坐西朝东的庞大雕像，作为哈夫拉塔的附属建筑，背后蕴藏着无数传说。

科学家在研究狮身人面像时，发现了其表面存在的浸水痕迹，这让他们推测在远古时期，这里可能曾遭受过降雨的侵袭。

此发现揭示了该地区过去的气候变迁。

而在庙宇门前，我也观察到了类似桥洞和排水沟的设计，这进一步印证了远古时期这里可能曾有过雨水。